以动植物学家的眼光来看，法国的生蠔，从某种意义上来说，可以说是世界上最单调无趣，不丰富多彩的种群。这一点完全不同于法国美食届的最大咖：葡萄酒。法国的葡萄酒农们以各个产区的特有品种，或单酿或混酿，创造出风格迥异的产品，勃艮第以单酿黑皮诺见长；波尔多左岸以赤霞珠为主导作混酿，右岸则能以单品美洛作出传世佳酿；到了卢瓦尔河谷，则又是品丽珠的天下了...... 而我们的生蠔，北至诺曼底，南至科西嘉，都是如假包换的保持同一种纯正血统 ！（当然，除了贝隆）。
而且是东洋血统??
这一切都要从1920年开始的那场生物灾难说起。在那一年，法国的生蠔文化已经经历过一个多世纪的发展了。生蠔的消费已经从上层社会走入了寻常人家，无论是在大西洋沿岸的海港码头，还是在巴黎街头巷尾的啤酒馆，来一打生蠔，搭配一杯便宜的白葡萄酒，已经成为了平民都能消费的起的饮食时尚。而那个时代，大家吃的生蠔都是圆圆的一枚，壳比我们现在认识的法国生蠔都要浅而薄。蠔身柔软，风味极其浓郁，甚至堪比金属味。 —— 这就是我们现在所说的“铜蠔”或者“扁蠔”，拉丁名叫Ostrea Edilus。
铜蠔在西欧的“定居”可以追溯到罗马帝国扩张的时期，在生蠔消费普及化的时代其养殖业一度覆盖整个法国西海岸，并在二战结束初期到达美国，在缅因州和罗德岛进行人工养殖（这是後话...）。1920年，一场生蠔届的怪病席卷整个法国大西洋沿岸：在海岸边养殖的受感染的生蠔没有办法闭合，以至于蠔农的损耗率飙升到90%以上。只有在玛海纳地区以盐田方式精养的生蠔没有收到波及。
法国的生蠔养殖业大受打击，铜蠔的产量爆跌，法国蠔农们不得不从葡萄牙引进当地品种（一种类似于凹壳蠔的小体型生蠔，Crassostrea Angulata）以补充市场的需求。然而这种生蠔本身就已被鳃瓣病困扰已久，使得第二场灾难在1970年爆发。这次，玛海纳地区也没能幸免。三年之内，法国所有生蠔产区全部沦陷，大部分养殖葡萄牙生蠔的蠔场整个倾家荡产。
于此同时，人们发现1966年从日本引进的太平洋凹壳蠔（Crassostrea Gigas）似乎对这些传染病完全免疫；这种适应性，耐病性都很强的“新品种”引起了越来越多蠔农的注意。法国从1967年开始大量从日本引进太平洋凹壳蠔，进口量从1967年的800公斤猛增到1969年的62吨！从80年代初开始到我们今天，几乎所有法国甚至西欧的蠔场都只养殖太平洋凹壳蠔了...
铜蠔的产量再也没能够回到1920年以前的那个鼎盛时期。相对如今全法国太平洋凹壳蠔动辄年产量10万吨的规模，铜蠔的年产量只有区区的1100吨（2013年），并主要局限于布列塔尼的几个小产区。其中最著名的自然是大家耳熟能详的贝隆河口，以至于“贝隆”（belon）成为了法国铜蠔的代名词。
看到这里，也许你还不是很清楚，你吃过几“种”法国生蠔呢？这其实纯粹是一个表述的问题，比如：
－ 吉拉多：Gillardeau 是奥列龙岛一家蠔场的名字，同时也是他们生蠔的品牌。
－ 芬德克莱：Fine de Claire，指的是玛海纳－奥列龙地区以盐田作为精养池（claire）而培育出的生蠔。是一款该地区蠔农的“入门级”产品。
－ 海蓝宝：Aigue Marine，是法国海鲜贸易公司Worldistri旗下在玛海纳的蠔场的一个生蠔品牌。
－ 犹他海滩：Utah Beach，是诺曼底犹他海滩地区培育的生蠔。
－ 康卡尔：Cancale，是布列塔尼地区培育的生蠔。
－ 玫瑰粉钻： Tarbouriech，是法国Medi Thau Maréego公司的一个生蠔品牌，养殖于南法地中海布其格（Bouzigues）地区。
而以上所有这些生蠔，在动植物学分类上，统统统统统统都是：太平洋凹壳蠔 （Crassostrea Gigas）...
明白了吗？?
Annexe|附图文
最后看一张法国生蠔产区分布图。以大区（Région)来看，玛海纳所在的普瓦图－夏朗德大区，销量果然是居全国之冠。